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Bosnia y Herzegovina, un país para comérselo

Nuestros compañeros Piki y Enrique nos mandan este relato de su viaje. (Pdf para descarga al final de la página)

Breve descripción: Después de atravesar el Mediterráneo, España, el Sur de Francia y pasar a Italia por los Alpes, las regiones del Véneto y Frriu Julia, llegar a Croacia a Istría y continuar por Croacia, pasamos a Bosnia i Herzegovina.

Bosnia i Herzegovina

Un país para comértelo

Después de atravesar el Mediterráneo, España, el Sur de Francia y pasar a Italia por los Alpes, las regiones del Véneto y Frriu Julia, llegar a Croacia a Istría y continuar por Croacia, pasamos a Bosnia i Herzegovina.

Pensábamos llegar a Banja Luka, pero la curiosidad nos lleva hasta el Parque Nacional Una.

El parque Una está situado entre Croacia y Bosnia, a 15 kilómetros al Sur de Bihac en Bosnia y por Croacia, en la aldea de Strbci , la entrada es mucho más fácil por Bosnia. El parque consta con 5 entradas unas de pago y otras gratuitas, en unas se puede circular con coche y en otras no.

Existe un Centro de información donde te aconsejan, lo que ver, ya que el parque no tiene nada que envidiar al de Plitvice, y desde allí te pueden orientar como ver el parque croata y como llegar.

Este conjunto alberga magnificas cascadas y cataratas, un lago, y entre ellas el pueblo de Martin brod famoso por sus cataratas, decenas de pueblecillos y aldeas accesibles desde ambos lados de la frontera, Kulen Vakuf ,el pueblo más importante ofreciendo unos magníficos paisajes.

Por la entrada numero 5 se encuentra el pueblo de Martin Brod, donde se paga un euro y medio de entrada porque no sigue el curso del rio Una

El lugar llamado Strbocki Buk es el pueblo más famoso porque tiene varias cascadas, desde las orillas de los dos países, se pueden contemplar, aunque la cascada mas grande y mas espectacular es la de este lugar, donde se pasa por pasarelas de madera y hay un parking , pero no se permite la pernocta

Rico este parque en fauna y flora. Con la leyenda de Marta que se ahogo, al cruzar el rio para unirse a su amado.





Entrada a Una para Martin Brod N 44º 29´20´´ E 16º08´25´´

Cascadas del Una N 44º29´31´´ E 16º08´23´´

En su paso, la frontera fue rápida, y enseguida que encontramos una gasolinera llenamos el depósito, al cambio un euro y 5 céntimos el litro

Y nos vamos a Banja Luka, la segunda ciudad en importancia de Bosnia, damos varias vueltas para encontrar zona para la pernocta, y al final nos quedamos en un gran aparcamiento de unos edificios que debían ser de la administración ,altos y muy nuevos, vino un guardia mayor de seguridad y nos explica que hemos de dejar el sitio libre antes de las ocho, hemos de pagar un euro y pico al cambio, que afortunadamente lo teníamos , porque hay unos kilómetros de autopista desde la frontera a Banja Luka, pagamos con 5 euros y nos dieron el cambio en marcos convertibles, nuestros amigos no tenían y cambiarían en el centro.

 

Nos vamos al Centro y tomamos una cerveza en un bar de un bulevar.

Banja Luka a pesar de ser la segunda ciudad de Bosnia es fea y sin encanto, un terremoto la destruyo en un 80 por ciento en 1969, y aunque se han reconstruido muchos edificios es una ciudad sin “charme”.

Para mí, como me gustan tantísimo las leyendas, lo que me mostró más interés fue la tumba de Saficaduna.

Esta tumba goza de una devoción particular por parte de todos los credos religiosos de la ciudad, rodeada de muros y mármol negro en una especie de jardinera que narra la historias de esta jovencita, que fue nieta de un importante personaje, que tuvo un imposible amor con un soldado y la chica terminó suicidándose, la gente pone velas porque se dice que así encontrara el amor.

En 1911 Banja Luka contaba con 80 iglesias de madera, hoy día quedan muy pocas y en la Oficina de turismo te facilitan la forma de visitarlas, pues están en los alrededores.

Iglesia Ortodoxa y la Catedral de Cristo Salvador, y una fortaleza, que no visitamos porque la noche apareció de repente, pena, porque había torres en la muralla de estilo Vauban.

Esta población no sufrió tanto en la guerra, aunque se destruyeron iglesias y mezquitas.

Nos acercamos a un negocio de telefonía y por dos euros me pusieron una tarjeta con 5 gigas, gracias a Rafi, pues mi teléfono no marchaba ni para atrás.

Y el problema de siempre, en las cafeterías no hay leche para beberte un vaso, pero eso ocurre en la mayoría de los Balcanes.

Día 2

Salimos por un paisaje verde y maravilloso dirección Jaice, no nos acercarnos a ver el monasterio, por una pertinaz lluvia, que hacia la subida muy resbaladiza, pero como en Bosnia ya hemos estado en varias ocasiones, lo conocíamos.

A mí me da miedo salir a caminar por la maravillosa vegetación de los paisajes bosnios que te cortan la respiración por requetepreciosos, pero en Bosnia al igual que en Albania, abundan las serpientes, no venenosas pero largas como un día sin pan y es un terror que siento solo con pensarlo, no sé porque se reproducen de tal manera.

Llegamos a Jayce, que es una preciosa ciudad, con 20 molinos a lo largo del rio, con forma de cabañas, donde habitan las serpientes. Y allí nos encontramos con los ocupantes de las otras dos autocaravanas, nosotros íbamos a nuestra bola y ellos a la suya.

Monumento de la Humanidad, porque allí hay dos ríos impetuosos, el Pliva que desemboca por la cascada en el rio Vbras, que no sucede esto en ningún otro lugar ,allí el turismo nacional y el muy poquito extranjero, guardan en sus retinas un paisaje de agua y exuberante vegetación.

Me encanta Jayce que fue en otro tiempo capital del país, rodeada de murallas y algunas soberbias puertas como la de Travnik, siendo la última ciudad que conquistaron los otomanos, donde se aprecia su pasado medieval.

Jayce tiene unas curiosidades que no las hay en otros lugares, la única mezquita con nombre de mujer, una iglesia gótica y un templo dedicado a Mitra dios hindú, construido por los romanos.

El 50 por cierto eran cristianos con una destrucción espantosa en 1992, pero todo cambió con la guerra, fue bombardeada y allí se produce el mayor éxodo de población hacia Travnik, se destruyeron mezquitas e iglesias y hasta 2006 no comienza la reconstrucción de monumentos.

Jayce tiene unas catacumbas cuyo entrada cuesta un euro, escavadas en la roca a principios del siglo XV, dentro hay una capilla católica que debía ser la sepultura para el duque de Bosnia y rey de Croacia, coincidían los dos títulos, pero al final se enterraron a él y a su familia en otros lugares.

Se comenzó a construir en estilo románico y se terminó con bóvedas góticas, hay una pequeña cripta bajo ella, al parecer no se uso nunca como tumba, y si como leprosería, y se dice que Tito se refugió allí durante un bombardeo. Muy cerca de las catacumbas esta la iglesia de Santa María.

Todo el casco antiguo esta fortificado con el reloj típico que ponían los otomanos en sus ciudades, en toda Bosnia no hay ciudad que no tenga una torre de reloj.

El templo de Mitra se descubrió por casualidad es del siglo IV y III es el monumento más antiguo de la ciudad, la práctica de este culto monoteísta debieron introducirlo los legionarios romanos, y el trono del rey se reconoce por su gorro frigio y sus vestidos orientales, parece ser que en los Balcanes había muchos templos dedicados a Mitra que se convirtieron en iglesias cristianas, pero este templo al parecer escapó por ser olvidado.

En la parte antigua había cuatro mezquitas destruidas durante la guerra, hoy afortunadamente restauradas, la más importante la que tiene nombre de mujer Esma Sultana.

Otra interesantísima por tener el minarete de madera es la conocida como Muharemoya, la otra la Dizdareva erigida por Mehmet Kulenovic oriundo del parque nacional Una en la ciudad de Vakuf Kulen conocida como la mezquita de las mujeres, en recuerdo de las 7 hijas de Mehmet.

Por último una pequeña mezquita cercana a la fortaleza la de Sinan Bey que era el nombre de la familia de los imanes que de generación en generación estuvieron aquí.

Cercano a los molinos hay un camping, pero a la salida hay un hotel ,que en su parte trasera tiene preparado varios lugares para acampar, por 20 euros diarios, relativamente cercano al Centro, en la parte moderna.

Y un Súper mercado fantástico en servicios y productos, el mejor que he conocido en Bosnia.

N 44º 20´28´´ E 17º 15´44´´

Día 3

Hoy vamos dirección Travnik porque yo tenía mucho interés en ver la mezquita pintada que no había visto en ningún viaje anterior a Bosnia, así que llegamos a la región de Bosnia Central montañosísima.

Aparcamos frente a una iglesia católica que había gran espacio y el guardacoches nos prometió por toda su familia que no nos despertarían las campanas.

Travnik es una pequeña pero preciosa ciudad, que también fue capital de Bosnia cuando predominaban los otomanos, y en sus alrededores y a un kilometro subiendo por la montaña varias necrópolis de los bogomilos, varios, monumentos de la humanidad, pero la verdad que no estábamos con fuerzas para subir por senderos accidentados ¿y si aparece algún ofidio?

Por cierto que no he dicho quienes eran los bogomilos.

Estos eran una comunidad con una rigurosa vida ascética, cuyo origen se remonta al siglo X, una secta que se arraigó en los Balcanes y que fueron perseguidos por cristianos y musulmanes, rechazaban el Antiguo Testamento y rechazaban la cruz, y los templos, la cruz era mala, porque mató a Cristo, es una secta parecida a los cataros que perduró durante 7 siglos, merece la pena informarse, es muy interesante conocerlos, porque son muy desconocidos, hay muchas necrópolis por todos los Balcanes y bastantes en Bosnia, 22 necrópolis monumentos de la Humanidad.

Lo más interesante para ver, la mezquita pintada, que me decepcionó bastante, ni comparación con la de Tetovo en Macedonia.

A su favor cuenta que en la parte inferior tiene un Bezistan con arcos que fue construido en el S 18 como mercado cubierto combinando lo religioso con lo profano, de este estilo ,es la única del país.

La Sarena Dzamlja, conocida como la Sulemainiye en honor al sultán Suleiman el Magnifico, situada a los pies de la fortaleza.

Su decoración ,tanto interior como exterior es de motivos vegetales, ciruelos, flores, cipreses, algo que hoy asombra , pero en época pasadas era algo habitual, lo curioso es, que tras un incendio las pinturas sobrevivieron ,ocurrió en 1903 cuando se produjo el terrible incendio que destruyó parte de la ciudad.

En Albania en Tirana, hay otra mezquita pintada que veremos en este viaje. Aquí también se encuentra la mezquita de Ali Bey que tiene como particularidad que es la única en Bosnia que tiene un reloj solar, en su lateral hay un montón de tumbas.

Muy mal cuidados, vimos hasta a una señora que alimentaba a perros en los mausoleos bajo los tilos, tres tumbas de importantes personajes otomanos, ricamente adornados, pero mal cuidados y conservados.

Una de las joyas de Travnik es la casa natal de Ivo Andric, el único premio nobel de Literatura en 1961 de toda Yugoslavia con la obra” El puente sobre el Drina”, aunque también es famosísima la obra “ La crónica de Travnik” que escribió en Paris porque a los dos años de edad sus padres emigraron a Visegrad, la casa es un poco estafosa, porque de Andric había bastante poco, si nació a allí fue casualidad porque ocurrió cuando su madre visitaba a una prima suya.

Por Bosnia en casi todas las ciudades hay casas que visitar, pero a mí no me gusta porque normalmente los propietarios o cuidadores se ponen muy pesados, y realmente lo que ves son cuatro cosas, gran diferencia sobre las casas a visitar en Mostar.

N44º 13´36´´ E17º 15´44´´

Día 4

Viajamos hacia Sarajevo pasando por Zenica, una ciudad muy industrializada.

A Sarajevo le ocurre como a toda Bosnia en general, el turista busca de forma morbosa todos los estragos que causo la guerra 1992 a 1996 los edificios donde estaban los francotiradores, las casa en ruinas y hasta el lugar que desencadenó la guerra mundial en el puente latino y los puntos blancos, que así llaman a los cementerios.

Para mí, Sarajevo es una ciudad llena de leyendas e historias que escapan del cono cimiento del turista tradicional, que solo quieren ver mezquitas y catedrales.

 

Al llegar por la autopista, que cada día es más larga en kilómetros de año en año, pasamos cerca de Visoko un lugar próximo a Sarajevo donde se encuentran unas montañas que se supone guardan los tesoros de esta nación, lo cierto es que aun no hay nada contrastado, el empresario Omar Osmanagic dice que en su interior ha encontrado túneles y elementos que hacen suponer que allí hubo una civilización de pirámides anteriores a las egipcias y americanas ,muchos arqueólogos y científicos han ido a verlas y dicen que es un fenómeno natural, otros que es una verdadera estafa.

De toda manera Osmanagic recibe a voluntarios que excavan en las pirámides llamadas por él, del sol y la luna.

Al entrar en Sarajevo nos dirigimos hacia el túnel de la Esperanza, porque luego habría que tomar taxi para ir, y al estar próximo al camping en Ilizda nos convenía ir a repetir el verlo, y que lo vieran los demás.

Hoy desde la primera vez que fuimos han hecho una explanada que sirve de aparcamiento, claro está de pago.

La entrada cuesta al cambio 5 euros y estaba lleno de turistas nativos.

Entramos sabiendo que se construyó a principios del asedio y que muchos saravejenses,( no se el patronímico de los habitantes de Sarajevo), le deben la vida.

Por el pasaban medicamentos, armas, estas las prohibían las Naciones Unidas, comida y también para evacuar a civiles.

Hoy día hay un museo y varias salas donde se proyectan videos del túnel y de la contienda…

Situado a 11 Kilómetros del centro de Sarajevo, desde la casa de la familia Kolar hasta el aeropuerto, tiene 800 metros de largo por un metro y medio de altura.

Y vamos al camping Oaza N 43º49´43´´ E 18º 19´50´´

Para desplazarse al Centro de la ciudad hay que andar bastante hasta donde se encuentra la estación de tranvías y autobuses, pero en esta ocasión hemos utilizado taxis para desplazarnos, aunque ir en un tranvía tiene su encanto, porque atraviesa un montón de kilómetros y vas viendo la vida de Sarajevo, desde el camping al Centro hay aproximadamente un taxi te cobra entre 10 a 12 euro.

Como ha ocurrido en varias ocasiones nos encontramos con una exposición canina, que se celebra en el recinto del camping.

 

Después de comer bajamos hacia la Zona de Barcasija que es la más antigua de Sarajevo es la zona de la fuente Sebilj o fuente de las palomas, y se construyó para que cogieran a gua gratuita los menesterosos, bajaba de la montaña Trebevic por un acueducto que hoy ya no existe, el agua procede hoy de la red de abastecimiento de la ciudad. En la antigüedad había por esos barrios más de 300 fuentes.

En los alrededores está llena de tiendas y de orfebres que realizan sus obras, la calle más antigua llamada de los caldereros, en sus alrededores están dos de las mezquitas más antiguas.

En el barrio de Bistrik se encuentra la mezquita imperial y muy cerca el museo de la cerveza, que cosa curiosa en Bosnia en cada población y hasta en lugares particulares pequeños hace su propia cerveza.

La de esta ciudad se llama Sarajevska Pliva, donde se puede degustar en el museo, no te dejan visitar la fabrica´

En este barrio se encuentra la tumba casa de los 7 hermanos, un lugar sorprendente y muy visitado por los habitantes de Sarajevo, siendo el más misterioso.

Se trata de una casa con siete ventanas pintadas de verde, en las ventanas, se exponen 7 ataúdes, en realidad no eran hermanos no tenían ningún parentesco y se enterraron aquí en fechas diferentes.

Los fenómenos comenzaron porque en el lugar se veían luces nocturnas, entonces un visir que comprobó el fenómeno, para verlo se deslazó al lugar, y mando edificar una mezquita la Cokadzi Haiji y un Tekke derviche y la casa con las ventanas, delante del cementerio que ya existía y tanto la calle como la casa se conoció como la de los 7 hermanos, en cada ventana hay una turbe con una lámpara para cada una y asomándote puedes ver una representación de cada hermano.

El teke desapareció con el paso del tiempo.

Según la tradición se viene a este lugar con una pregunta sobre el futuro, para ello se reza en primer lugar en cada una de las ventanas y después se hecha en cada ventana una moneda y para que surta efecto hay que volver por un camino diferente donde se ha ido.

La repuesta a la petición hecha, se encontrara por las primeras palabras que pronuncien la primera persona que al cruzarse con ella diga.

Se dice que muchas personas han recibido el mensaje de esta manera, yo como no hable ni entiendo el Bosnio me quede sin saber si se cumpliría o no mi petición.

Los habitantes de Sarajevo vienen por lo menos una vez al año independientemente de su credo religioso.

En este barrio está también la casa papagayo una casa llena de colores con un diseño muy poco tradicional con el entorno, toda coloreada.

La iglesia de San Antonio está próxima, pero estaba cerrada.

Compramos cerezas y otras frutas en un kisquilloso y en taxi nos vamos al camping, estamos muy cansados.

 


Días 5 y 6

Nos vamos a desayunar a la cafetería del camping, pero no nos cobran, porque hay un self service de una excursión alojada en los búngalos del camping, y suponemos que creerían que éramos del grupo, aunque ni Enrique tiene barba ni yo visto un chador negro, ni mi amiga Rafi tampoco, el grupo era de Arabia Saudí y vi algo curiosísimo, entre los manjares había trozos de calabaza cruda, que todos comían delicadamente con satisfacción, junto a trozos de melón y sandia, la calabaza la favorita.

El recepcionista nos envía un taxi y nos deja cerca del puente latino, lugar donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando y Sofía su esposa.

Este asesinato tuvo una serie de hechos fortuitos sorprendentes.

La comitiva salió de Ilizda, lugar próximo donde hoy está el camping, para dirigirse al Ayuntamiento, donde hoy está la biblioteca Nacional, pasando por el puente Cupmurja, el latino y el de la mezquita del emperador.

Grupos clandestinos como los de la Mano negra que entrenaron a jóvenes bosnios en Serbia, les enviaron armas y explosivos a esta organización de Jóvenes desde Francia, una vez que les había fallado el envio, el que las llevaba temiendo ser detenido se deshace de ellas, pero la organización decide una nueva misión encargar a los jóvenes bosnios atentar contra el heredero del Imperio Austro Húngaro, porque el objetivo primero era asesinar al gobernador facilitándole bombas y pistolas, así como cápsulas de cianuro, pero estos no tienen experiencia.

Llegado el día los miembros del comando se mezclan con la gente.

 

En el puente de Cumurija Muhamed Mehmedbasic apunta al coche de los archiduques pero la pistola se encasquilla y nadie se percata y huye, poco más tarde Cbrinovic arroja una bomba con tan mala fortuna que rebota en la capota del vehículo y cae en el coche que va detrás hiriendo a varias personas, casi es linchado por la multitud, se toma la capsula de cianuro y se arroja al rio. Solo le provoca vómitos porque el rio solo traía unos centímetros de agua.

La comitiva llega a la recepción, el archiduque pronuncia su discurso y vuelven a subirse a su automóvil, se cambia el itinerario deprisa y corriendo, pero han de regresar por la calle que han llegado para girar, pero el conductor del prime coche no ha sido informado y al llegar al puente latino gira a la derecha, ahí está Gavrilo Pricip a pocos metros, dispara dos veces y da a los dos cónyuges, Sofía muere ,y pocos minutos después lo hace su esposo.

Las intenciones de Gavrilo no era luchar por la Gran Serbia sino por la Unión de los pueblos eslavos y contra el Imperio Austrohúngaro.

Por Serbia es considerado un héroe, fue condenado a 20 años de prisión porque había una ley que no se podía ejecutar a menores, Gavrilo tenía 19 años, vivía muy cerca en Barcasija y su casa fue destruida al día siguiente, no sé porque motivo murió en Terezin cerca del campo de concentración en Chequia, que vimos ese lugar en otro viaje que estuvimos en el campo de concentración de Terecin.

El puente latino tiene un papel importante en la historia de Sarajevo aparece en su bandera, hay una placa conmemorativa en él para conmemorar el suceso, en la época en que Bosnia se une a Yugoslavia el puente latino cambia su nombre por el de Gavrilo, que es un héroe de la Gran Serbia.

 

Caminando y caminando vamos a la Catedral Ortodoxa donde al lado se juega al ajedrez, y a la católica, ante ella hay un cuadrado con rosas rojas, donde un hombre tira una colilla, me apresuro a recojerla y tirarla a una papelera me parece de muy poca sensibilidad. Formaban parte de las llamadas rosas rojas de Sarajevo, sus habitantes llenaron con una especie de silicona roja, todos los huecos de las calles donde habían fallecido personas o había agujeros de los obuses lanzados por los serbios.

Desde la ultima ve que estuvimos en Sarajevo la ciudad ha cambiado bastante, más cuidada y ya no se ven tantos destrozos de la guerra , pero hay cosas que permanecen igual ,por ejemplo el Hotel Inn, un hotel que anteriormente a la guerra era la quinta esencia de la elegancia , donde se alojaban la elite que pasaba por Sarajevo y donde se alojaron los corresponsales extranjeros durante la guerra, pero hoy apetece acercarse para ver lo que fue su magnífico vestíbulo, no tiene comparación de lo que es con lo que fue.

Para encontrarlo esta a 200 metros de la embajada Norteamericana.

Hay varias verdades en Sarajevo que rompen el corazón, una de ellas es la llamada Vijecnica la Antigua Biblioteca Nacional,

El 25 de Agosto de 1992 a las 8 de la tarde 25 obuses de fosforo blanco lanzados desde varias posiciones diferentes, incendiaron la biblioteca, poco más tarde los serbios dispararon 40 obuses alrededor para impedir que llegaran los bomberos, y además no tenían agua porque se cortaron con anterioridad las tuberías de agua ,así que era imposible apagarla.

El consejo de Europa se pronunció como catástrofe cultural, pues allí se albergaban libros, incunables, de toda la historia de Bosnia, este bombardeo lo condenó el mundo entero. Lo que hicieron en este edificio los serbios no tiene perdón de Dios.

La construyó un arquitecto croata inspirándose en la Alhambra, Egipto y arquitectura mameluca, hoy es un edificio de color naranja sin ningún atractivo.

Hay una placa que recuerda el suceso llamando criminales a los serbios, que también ha tenido su polémica, porque todos los serbios no son ni mucho menos criminales.

En Sarajevo ha habido antes y después de la guerra un periódico el Oslobodjenje publicado por vez primera en la primavera de 1943, el más antiguo de Bosnia y su traducción es Liberación, que salió diariamente durante la guerra a pesar de la muerte de tres periodistas y las heridas de otros 20 , algunos alcanzados por los francotiradores, en el trabajaron bosniacos, croatobosnios, y serbobosnios, todos los grupos étnicos trabajaron para que saliera a diario trabajando en los sótanos, habiendo soportado dos incendios y teniendo que dormir allí muchas noches, durante la guerra, bajó su tirada por la escasez de papel, aunque se lo enviaban desde algunos lugares.

Periodistas de todo el mundo los ayudaron y recibio el titulo del mejor periódico del mundo.

Los asedios en Sarajevo fue los más prolongados en la época moderna, comenzó el 5 de Abril del 1992 y acabó un 29 de Febrero de 1996 con los acuerdos de Dayton.

En Sarajevo vimos muchísimos más lugares, Mezquitas, iglesias, caravasares, Hamman, el Mercado cubierto, pero donde no hemos ido nunca de las varias ocasiones que hemos estado en el país, ha sido la ciudad Olímpica, la verdad no nos atrae.

Lo que no podíamos perder es la parte judía, los judíos comenzaron a llegar a Bosnia en el siglo XVI descendientes de los que fueron expulsados de España en 1942, hablan ladino, que es una lengua muy similar al español, tenían 15 sinagogas en la ciudad, pero durante la segunda guerra mundial los nazis deportaron a miles a los campos de concentración croatas y alemanes, hoy queda una pequeña comunidad y solo la pequeña Sinagoga Askenazi esta en activo y reúne a los askenazíes y a los sefarditas, por su reducido tamaño los actos religiosos se realizan en el lugar reservado a las mujeres, la comunidad no tiene rabino y en ocasiones especiales vienen rabinos de Israel.

En su puerta hay una menor que conmemora los 400 años que llegaron los judíos a Sarajevo (una menor es el símbolo más antiguo judío, el candelabro de los 7 brazos).

En el museo nacional se conserva la célebre Hagada de Sarajevo, que al parecer fue traída de Aragón (Hagada es un término hebreo que significa tanto decir como instruir, como termino general designa un conjunto de narraciones de tradición oral hebrea) hoy se recita en las sinagogas del mundo.

Los credos religiosos han dado en Sarajevo ejemplo de fraternidad, musulmanes y judíos vivian unidos en un ambiente fraternal.

En 1819 tras el asesinato de un judío convertido al Islam, el Bey Rudi Pacha amenaza con matar al rabino Mose Danon y a otros 9 judíos mas, a cambio de su liberación y de un rescate enorme, mientras los detenidos esperan ser ajusticiados, la comunidad musulmana se reúne y juntan la enorme cantidad, y así fueron liberados, esto no es leyenda es un hecho histórico.

La comunidad judía durante la guerra, tuvo un importante papel evacuando niños, creando clínicas y reuniendo medicamentos.

Un hecho significativo es que ayudó a una niña musulmana Zlata Filipovic de 11 años que escribió un diario y la han comparado con Ana Frank.

En Sarajevo existe un enorme cementero judío el mayor después del de Praga, salvado porque desde allí los serbios lo utilizaban para disparar.

Están enterrados tanto askenazíes como sefardíes, hoy no se celebran enteramientos, sus tumbas ,sobre todo las del centro del cementerio, las más antiguas, las sefarditas tienen influencia de las tumbas medievales de los bogomilos.

Y aunque hay más que ver, y que sentir, mucho más, hoy le decimos adiós a una ciudad, que hace muchos años me robó el alma.

 

Día 7

Nuestra dirección para hoy es Mostar, pero antes veremos Jablanica, ciudad donde se desarrolló la Batalla del Neretva en la segunda guerra mundial.

Tito lanza la orden de destruir todos los puentes del rio Neretva, y para evacuar a sus tropas ordena construir un puente de madera en Jablanica, pero a pesar de lo que Tito pretendía los alemanes le ganaron la partida.

Al lado del puente hay un museo que sirvió en la guerra como prisión y se ubica al lado de la reconstrucción del puente ferroviario en 1968 para grabar la película “La batalla del Neretva” se volvió a destruir, derruido lleva así muchísimo años considerado un monumento histórico, el puente original se construyó en 1888 por el imperio austrohúngaro, lo destruyen en la batalla del Neretva, se vuelve a construir en 1943 por orden del mando alemán, que se destruyó en 1968 para el rodaje de una película “La batalla del Neretva”, como las tomas no salieron bien, se construyó un nuevo puente, y se edifico otro puente que es el que se ve hoy, pero los cineastas puente arriba puente abajo, al final rodaron la película con una maqueta que tuvieron que hacer .

Continuamos camino hasta Konjic para ver bunker de Tito.

Es una inmensa base subterránea, donde nos cobraron 10 euros por persona. Y aparcamos al lado del rio como pudimos.

La entrada esta disimulada tras la fachada de una casa, y hay que pasar por tres puesta blindados para acceder al inmenso refugio antinuclear, el pasillo desciende y se llega a 280 metros bajo tierra, construido en forma de U tiene 12 bloques hechos cada uno para una función específica. Enorme, yo me cansé y pedí a la guía salir porque ya estaba harta de ver estancias, baños, oficinas, hospital, ect. Y esperé que salieran Rafi y su familia, sentada a la puerta, esta me enseñó las fotos de lo que no vi, pero me encantó ver a Antonio en el despacho de Tito.

Pedimos permiso y avanzamos para irnos a una fábrica de armas, para dar la vuelta a la Ac, porque si no, todavía estamos allí, porque el girar era complicadísimo.

Y nos fuimos a comer a un restaurante del centro de Konjic, donde nos reímos hasta la saciedad, porque Antonio por todos sitios le sirven los cevapi característicos de cocina Bosnia y el pobre estaba ya hasta el gorro de cevapi.

Por la carretera nos encontramos el complejo religioso de Podmilacje, donde llenamos agua, vaciamos y tomamos café, y un monje me regaló un imán, no quiso cobrármelo y seguimos hasta Mostar.

Salimos juntos de Sarajevo, las otras dos autocaravanas fueron directamente a Mostar, ya les explique el lugar donde podían pernoctar ,nos reunimos allí.

Cuando llegamos dimos un paseo hasta la plaza de España, donde está el teatro nacional y el monumento a los soldados españoles heroicos que dieron su vida por ayudar a este país, los bosnios adoran a los españoles.

La plaza de España tiene dos nombres Spanski para los bosniacos y Spaniolski para los bosnios croatas, que quieren decir lo mismo, pero se eligió por su neutralidad sin evocar nada del pasado para las comunidades, el elegir a España fue en agradecimiento a los soldados de los cascos azules españoles, que hicieron un puente colgante para los trabajos que se realizaron.

Jablanica N43º 39´70´´ E 17º 45´35´´

Bunker de Tito N43º39´30´´ E 17º 45´35´´

Mostar N 43º 20´19´´ E17º 48´33´´

Iglesia de Podmilaje N 44º22´32´´ E 17º 12´40´

Después nuestros amigos se van para ver algo de Mostar, nosotros la ciudad la hemos visto en demasiadas ocasiones y nos vamos a la cafetería de Campanile a estar fresquitos y tomar una coca cola.

Días 8 y 9

Lógicamente la primera visita de la mañana es para el Puente Viejo, que fue construido en el siglo XVI por un arquitecto alumno del famosísimo arquitecto Sinan, llamado Hairudin, con un solo arco y las características de “lomo de Asno”, se empleó una técnica revolucionaria 456 bloque se sostienen con una especie de Broches, de plomo sellados con hierro, cuando se inauguró el arquitecto huyó pensando que se iba a desmoronar.

En la guerra civil, los croatas sometieron a un intenso bombardeo la zona Norte, dañado el puente que llevaba en pie 427 años, el 9 de Noviembre fue destruido por las tropas bosnio croatas por los 60 obuses que enviaron para destruirlo.

Hoy se dice que la destrucción no fue por motivos de estrategia militar sino por minar el patrimonio cultural.

 

Una vez terminada la guerra comienza su reconstrucción con donaciones de países como Francia , Turquía ,y donaciones de mecenas.

El cuerpo de ingenieros españoles instalaron una pasarela, mientras que submarinistas húngaros recuperaban los bloques que pudieron rescatara del lecho del rio, y se busco en los alrededores piedras de las mismas características, se contrató a una empresa turca que conocía la construcción de obras del periodo otomano, y así el 7 de Enero del 2001 se terminó el puente.

Ese puente que por el color de sus piedras se decía que sangraba, la causa era que cuando se estudió la base, había bauxita de aluminio de color rosa, cuando el puente cayó, el material se disolvió y tiñó el agua, en ninguna parte del mundo se ha encontrado un mortero de este color.

Hoy el puente trata de unir dos culturas, dos religiones, que en mi criterio aun no han conseguido aunque une el mundo Oriental con el Occidental.

Lo flanquean la torre Halebija t la de Tara que una fue prisión y hoy museo ,reconstruidas con las mismas piedras del puente, desde allí se lanzan muchachos al cauce del rio para obtener el dinero con lo que lo gratifican los turistas por el espectáculo, a pesar del peligro.

 

Hoy hemos comido con Rafi y su familia en un precioso restaurante que la terraza donde estaban las mesas en la parte superior daba al Neretva, y Antonio ha podido descansar de los cevapi, una comida pantagruélica.

Por la tarde hemos estado en el barrio del puente viejo, hemos comprado algunos regalos en las tiendas del barrio, que se nombró Patrimonio de la Humanidad en 2005, porque se afirma que es un ejemplo de multiculturalidad.

En el Mercado hemos comprado, miel y jarabes de granada e higos.

Hemos entrado, no al interior sino donde está la mezquita Koski Pachá que es la más interesante del barrio, donde antes se veía el puente y se hacían preciosas fotos, hoy han puesto una verja, para cobrar el acceso., es la más hermosa de las 15 mezquitas que hay en Mostar, hoy no está dedicada al culto, pero si al turismo, bajo pago.

Se accede ella por un pasaje con un arco abovedado, que accede a un patio donde hay una fuente para las abluciones.

La mezquita tiene una cúpula, y en la restauración ,porque fue todo el complejo destruido en la guerra ,se utilizó el mismo material con que se construyó el puente, coronado por un alem, (que es el símbolo de la media luna), en su interior la decoración es con motivos vegetales y tiene un alminar al que se puede subir bajo pago.

Nos vamos a nuestra zona la cafetería que es un precioso lugar y Enrique conoce a un camarero de otras veces, y reunidos con Rafi nos sorprenden , porque ayer se celebró aquí una boda, y al parecer quedaron muchos alimentos sin consumir, y nos han traído platos de embutidos ,pasteles y hasta jamón serrano y el detalle fue que no nos cobraron más que las bebidas, y a dormir en este idílico lugar que nos encanta, con una preciosa luna, teniendo al fondo la torre de la iglesia, que la verdad no nos han molestado sus campanas.

 

A la mañana siguiente, nos vamos a ver la estatua de Bruce Lee.

Al terminar la guerra , se bautizaron las calles con los nombres de sus personas favoritas, se decidió hacer una estatua, que financió una ONG alemana , cosa curiosa, al preguntar a los habitantes jóvenes, serbobosnios, bosniacos y bosnios croatas, que personaje podía figurar en una estatua, sin discrepancias de etnias y de religiones, se eligió a Bruce Lee por encima del Papa, o Gandhi,, se instaló en el parque Zrinievac construido por un escultor Croata Iván Frijolic , a la inauguración vinieron muchas personas importantes, hasta el embajador de China que estaba contentísimo.La estatua desapareció de su sitio decían que la habían secuestrado, pero es que el escultor se la llevó para una exposición en Zagreb, pero la devolvió, y hoy está en su lugar.

 

Nos vamos al Campanario al lado de nuestra casita, llamado el campanero de la paz, es un símbolo que no corresponde a su nombre porque crea división entre las comunidades, tiene un mirador a 75 metros con cuatro ventanas, un ascensor llega hasta el 222 escalón, el resto hasta 370 hay que hacerlos a pie.

Ha sido criticada su construcción porque es el edificio más alto de todos los credos y parece marcar la frontera entre el Este y el Oeste.

Día 10

Hoy las dos ACS coincidentes, se van a ver Dubroniv, a pesar que personas que venían de Croacia les aconsejaron que estaba todo masificado, nosotros a Croacia en verano, con el calor, las dificultades para acampar y aparcar, además Ragusa la hemos visto en varias ocasiones cuando Croacia no estaba tan turistizada como ahora, pero que decidieran marcharse nos ha venido de lujo.

Asi que ZBOGOM que quiere decir adiós en Bosnio, nosotros continuaremos con la ruta que teníamos prevista.

Después de desayunar nos vamos a Blagai, para que Rafi viera el Tekke derviche.

La zona es una preciosidad, el rio Buna y su vegetación te ensanchan el alma, por cierto aquí compre una higuera, que tengo en Melilla preciosa y hoy he comprado una parra, que el hermano de Rafi ha cargado gentilmente, por la hernia de Enrique para que no haga esfuerzos.

 

Hay una gruta llamada verde, en realidad son dos grutas bajo el acantilado, se puede visitar, solo la pequeña, en bote neumático, se sabe que hubo habitantes del Neolítico por los restos encontrados, pero la gruta verde grande que se encuentra bajo el acantilado es peligrosa por las corrientes, solo se permite a buceadores muy experimentados, el Buna es un afluente del Neretva que recorre solo 9 kilómetros, de origen cárstico.

Al lado está el Tekke derviche.

Los derviches que aquí viven son sufíes y tuvieron gran importancia en la conversión de la población al Islam en la época otomana, los derviches tienen una gran tolerancia, no prohíben el consuno de alcohol y tampoco rezan las 5 veces preceptivas, y rezan junto a las mujeres, y pueden casarse, su meditación es silenciosa y ejecutan danzas.

Los tekes se diferencian de las mezquitas por no tener minarete.

El Tekke de Blagai es uno de los 5 que hay en Bosnia, pero es el más bonito, es un lugar de peregrinación para sunitas y chiitas, se fundó en el Siglo XVII, a partir de la segunda guerra mundial los tekes fueron clausurados y algunos destruidos, como el de Sarajevo, este de Blagai en la época comunista fue olvidado, pero en 1974 la comunidad musulmana fue autorizada a restaurarlo y desde entonces, en el Mulud, el Nacimiento del Profeta, las bendiciones y la Paz sean con Él, fue lugar de peregrinación.

Antes entrabas sin pagar, pero hoy hay una taquilla para cobrar la entrada.

El Tekke ha sufrido muchos daños, por las guerras y por la caída de piedras de la montaña.

 

Y después nos vamos a uno de mis sitios favoritos de Bosnia ,a una Necrópolis medieval situada en Stolac clasificada como otras 7 necrópolis en Monumento de la Humanidad por la Unesco.

Esta necrópolis se llama Radimlija y es una de las más importantes de Stecci, singular Setcas que es el nombre en plural de las construcciones medievales, que como ya dije eran lugares de enterramiento de los bogomilos carecen de inscripciones escritas y tienen grandes relieves de caballos, figura geométricas o de guerreros, unas son verticales, y otras horizontales, y de distintos tamaños, grandes y pequeñas. Atravesada por la carretera, que deja algunas tumbas fuera del complejo, que antiguamente se visitaba de forma gratuita, hoy se paga 2 Bam. Se encuentran repartidas por toda Bosnia y en la frontera de Montenegro, Serbia y Croacia, hay cerca de 10.000, los epitafios están escritos en alfabeto cirílico bosnio.

Y ahora hacia las cascadas Gravica, pero antes comemos en un restaurante, donde todos elijen la trucha que quieren comer, a mi que no me gusta el pescado me sirven un plato de pollo muy raramente cocinado, Antonio no come cevapi.

Y a las cascadas, una vez que aparcamos, bajamos en el trenecito, que antes no existía, porque ya esta una mayor y se cansa con facilidad.

Las cascadas pertenecen al rio Trevizat, a pocos kilómetros de la población de Ljubuski con 25 metros de caída, hay muchas personas bañándose, aunque el agua está muy fría.

 

En el aparcamiento hay muchas referencias con postes a lugares para visitar.

Y por ultimo nos vamos a Medugorje, el santuario donde se dice que se apareció la Virgen, un lugar que no me gusta nada pero por cortesía a nuestros amigos vamos a visitar la basílica.

El Vaticano no ha reconocido las apariciones marianas, el suceso se produce en 1981, cuando Yugoslavia era atea y comunista, la cultura del lugar es cristiana de habitantes croatas influenciados por los franciscanos.

Un día 4 niños dicen haber visto una potente luz en un lugar llamado Poboro, al día siguiente vuelven con otros dos niños mas, siguen yendo y dicen que la silueta de la luz les da mensajes, esto se lo cuentan a los franciscanos que toman el suceso muy en serio.

Se envían investigadores especializados en apariciones y se muestran escépticos, Hoy curiosos y persona de buena fe acuden en masa a las instalaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, de los 6 que recibían los mensajes solo hay dos que continúan recibiéndolos.

 

Lo cierto es que hay un buen mercadeo de objetos religiosos.

Aquí hablo con Rafi y la convenzo para que por la proximidad geográfica, vaya a Ragusa y Split, ya que estuvieron en un crucero hace algunos años así que después de pensárselo dijeron que se iban, pero con la condición de encontrarnos otro día en donde le dijéramos, a mi me pareció una estupenda idea y nos despedimos para agruparnos varios días más tarde.

Nosotros volvemos a Mostar y nos que damos en la zona favorita.

Blagai N 43º15´23´´´E 17º 54´06´´

Stolac N 43º 05´35´´ E17º 55´25´´

Mostar N 43º 20´19´´ E17º 48´33´´

Cataratas Kravica N43º 09´23´´ E 17º 36´28´´

Medugorje 43º 11´25´´ E 17º 40´40´´

Día 11

Nos levantamos tarde y cosa curiosa ningún día nos han molestado el sonar de las campanas, desayudamos nos dicen que no hay que pagar porque lo hicimos ayer.

Vamos a Pociteli que se dice que es el pueblo más bonito de toda Bosnia, situado en la ladera de una colina , próximo al Neretva con casas otomanas, un laberinto de callejuelas empedradas, tejados de pizarra, con una maravillosa mezquita con cúpula y una inmensa fortaleza.

 

Dividida en dos partes la nueva en la parte baja y la Histórica en la alta, en proyecto por la Unesco para ser declarado Monumento de la Humanidad.

En la subida, que se puede hacer por tres calles hay puestecillas de suvenir y mujeres y niños que venden fruta en cartuchos de papel.

Tomamos dirección de Stolac, donde estuvimos ayer para ver Radimlija, pero hoy vamos a ver la cascada del rio Bregava y sus molinos. Cerca del complejo residencial Begovina.

Atravesando el rio por el puente Inat cuya traducción es algo así como “terco” , recibe este nombre por una historia que dice que el operario y el que lo mandó construir, no se ponían de acuerdo, el dueño lo quería totalmente simétrico, pero el operario tenía dificultades técnicas para realizarlo, y estaba ya cansado de los comentarios del propietario, así que hizo lo que le vino en gana y hoy el puente de 5 arcos no tiene ningún arco las mismas dimensiones.

Los molinos se destruyeron pero hoy están restaurados gracias a la Unión Europea, hechos en piedra con sus arcos y maquinaria.

La catarata recibe el nombre del Precipicio y hay otra más pequeña cerca de un mirador que se llama Las Espumas.

Y por ultimo nos vamos a Daorson que fue la capital de los ilirios cerca del Neretva entre 300 y 50 años antes de Cristo, están en la población de Orsanii, está rodeado de muros ciclópeos del estilo de los que hay en Micenas, los daorsis adoptaron la lengua y la escritura griega, hoy se visitan las ruinas, se considera un sitio misterioso, por sus muros ciclópeos, este lugar no ha sido investigado en su totalidad, los arqueólogos creen que fue un asentamiento en la edad del bronce.

 

Y nos vamos a Campanile que está muy cerca para sentarnos en la cafetería descansar, que ha sido un día muy largo, donde si estuvieran nuestros amigos hubiéramos ido a la gruta cercana y a mas lugares que hay en la zona.

Pociteli N 43º 08´11´´ E17º 44´48´´

Daorson N43º 06´14´´ E 17º 55´16´´

Bregava Cascada N 43º 05´06´´ E17º 57´33´´



Día 11

Después de desayunar nos despedimos de Mostar y tomamos dirección Norte para ir a Tuzla, la ciudad de la sal, Tuzla que tiene el l único lago salado de Europa, yo ya en Turquía había visto el lago salado que hay en Capadocia el Touz Golu.

 

La ciudad con tres plazas, a lo largo de la historia muchos edificios se fueron hundiendo debido a los huecos que se formaban por extraer la sal, es la cuarta ciudad de Bosnia y no se puede entrar con vehículo cuando es de noche.

Tiene una mezquita que su interior está decorado, pero la ciudad no ofrece mucho, en un viaje anterior estuvimos en Tuzla y no se porque hemos repetido porque es muy fea Así que nos vamos a Srebrenica que es famosa porque aqui se cometió el mayor genocidio de la época actual.

Lo más interesante es el memorial de 1995 que lo inauguró Bill Clinton, situado en la antigua zona industrial de Potocari que albergó la base de los cascos azules de las Naciones Unidas en el 94 y el 95, y aquí hubo una de las masacres más terribles de la guerra.

Como ha habido profanaciones el monumento conmemorativo está en permanente vigilancia.

El Memorial consta de tres partes, el cementerio el museo y el mismo memorial que está situado en la parte derecha de la carretera donde hay un muro semicircular donde figuran los nombres apellidos y fecha de nacimiento de los 8.372 desaparecidos en los días 11 y 13 de Julio aunque se estima que son más de 9.000.

En el centro hay un pabellón conmemorativo, una cúpula verde con los versículos 154 156 de la sura segunda del Corán “… y no digáis que los que han muerto en el camino de Allah, están muertos porque están vivos…”

El cementerio se construyó al lado del memorial, que aumenta de año en año según se identifican cuerpos que van apareciendo que se llevan a Tuzla para su identificación, y después se llevan al cementerio para ser enterados el 11 de Julio que se celebra un acto todos los años.

Se cree que aún faltan unos 1000 cuerpos no encontrados.

Srebrenica ve como su población ha aumentado casi hasta duplicarse. Las personas no tiene que comer y el General Morillon, francés, va a Srebrenica y ve aterrorizado lo que ocurre y sin contar con ningún estamento declara la zona bajo protección de las Naciones Unidas, se envían cascos azules y se hace un compromiso de que se entregaran las armas por parte de los asediados y se retiraran los asediadores, creándose un corredor humanitario para que entren víveres, pero este acuerdo no se cumple por ninguna de las partes.

En Noviembre de 1994 se envían a 450 cascos azules que se establecen con su cuartel general en Potocari, cerca de la ciudad, y hacen posiciones en diversos lugares.

Pero la situación se agrava, se cierra el corredor humanitario y la población cae en la miseria más absoluta, las posiciones de los cascos azules son atacadas por los serbios y muchos huyen, la gente muere de hambre.

Los serbios comienzan una ofensiva para que no quede nadie vivo, los puestos de control de las Naciones Unidas caen uno tras otro, y se rinden, la Otan envía un avión para combatir las posiciones Serbias, pero las condiciones climatológicas no dejan que regresen mas.

Los sitiados se enteran que hay una orden de que se maten a todos los varones entre 14 y 65 años, así que huyen a una posición que estaba a 80 kilómetros hacia Nezuk, 11.000 personas en su mayoría varones huyen, pero son atrapados y fusilados en el acto, otros se rinden y otros se suicidan.

Entre 25.000 y 30.000 personas se agrupan en Potocari para obtener la protección de los cascos azules holandeses, en su mayoría niños, ancianos y 300 hombres que no pueden valerse, pero los cascos azules se niegan a intervenir y a 5.000 personas le prohíben que estén en los alrededores de su base, durante 2 días todo un horror comienza, se separan a los hombres jóvenes y se les asesina el más joven tenía 14 años, las mujeres son violadas y los niños degollados los que quedan son obligados a marcharse y se traen autobuses para llevar mujeres a Tuzla, muchos autobuses desaparecieron.

Un horror que el mundo ha de conocer.

 

Y nos vamos hacia Visegrad llegando casi de noche para esperar a Rafi que al parecer llegan mañana para unirnos en esta población. Nos vamos al aparcamiento del hotel, que se utiliza como spa, donde nos cobran 10 euros pero podemos utilizar las instalaciones y comer o cenar o tomar lo que queramos, así que si Rafi tarda en llegar y no lo hace mañana estaremos en un lugar cómodo para descansar y esperaremos que vean la ciudad.

Memorial Srebrenica N 44º 09´08´´ E 19º 18´06´´

Hotel Termal de Visegrad N 47º 46´58´´ E18º 58´24´´

Día 12

Lo más famoso de esa ciudad es el puente, que es peatonal y monumento de la Humanidad, es el nombre que le dio Andric a su obra que ganó el Nobel y es el único Nobel de la Yugoslavia antigua, construido por Sinan el arquitecto de los sultanes otomanos, el mejor, el hombre que ordenó su construcción fue Mehmed Pacha Sokolovic.

Con 5 años, fue víctima del impuesto de sangre que obligaba a las familias cristianas a entregar a uno de sus hijos al ejercito otomano, fue llevado a Estambul y entró en el cuerpo de los jenízaros y llegó a ocupar una situación privilegiadísima, nombrado visir alcanzó ser el Gran visir durante el reinado de tres sultanes.

Como tenía un gran afecto sentimental por el país hizo varias mezquitas, y monumentos en Trevizat y Sarajevo, pero lo que le mandó construir a Sinan como obra cumbre fue el puente sobre el Drina. Tardó 7 años en construirse, con 11 marcos y 175 metros, en el siglo XIX hubo una gran inundación que cubrió el puente, y provocó destrozos que fueron arreglados, las tropas serbias dinamitaron unos pilares para evitar que sus enemigos lo utilizaran y el puente estuvo inutilizado durante 25 años, mas tarde se construyó otro puente que evito el tránsito de automóviles por él, mas tarde lo reconstruyeron.

En Visegrad hay una calle que se llama Francisco de Goya.

Aquí un cineasta llamado Kusturica hizo una ciudad para rodar que permanece como un centro de divertimiento llamado Andiograd, hay cines, restaurantes, boutiques, pero muy discutida por los habitantes de Visegrad porque tiene un marcado carácter Serbio.

Hay un curioso museo donde hay libros “del puente sobre el Drina” en todos los idiomas posibles, traducidos.

Y aquí acaba la ruta realizada en Bosnia i Herzegovina, como le gusta a los bosnios, que quien se refiere a su país no lo llamen solo Bosnia.

Esta es la primera parte de un relato que se ampliara por países de los Balcanes.

2019 Piki y Enrique.

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El compañero Hezuelia nos hace llegar este maravilloso relato de su viaje de este año 2022 a Italia. PREÁMBULO En este 2022 se cumplen 20

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